Как выбрать камеру для путешествий на любой бюджет и начать снимать шедевры

Фотографии из поездок бывают разными. Просмотр одних кадров из отпуска может стать пыткой для окружающих, зато другие снимки разлетаются в журналы о путешествиях и на выставки. Какую камеру выбрать и как привозить из поездок захватывающие снимки, нам рассказал трэвел-фотограф Кирилл Уютнов.

Читайте в этой статье:

– Путешествия пришли в мою жизнь в геологоразведочных партиях. Я активно ездил по преимущественно северным регионам нашей страны – Чукотке, Якутии и Колыме. Работая геологом, я в каждой поездке отмечал вокруг себя поразительное разнообразие климата и ландшафтов. Захотелось показывать такие места людям и рассказывать о многообразии и красоте природы. Вскоре стало ясно, что фотосъемка в диких местах отнимает массу времени и сил, и тогда пришлось разделить работу и фотографию. Я стал ездить самостоятельно. В съемке природы важна гармония, которая зачастую отсутствует на освоенных человеком территориях. Поэтому выбирая места для съёмки, я с каждым разом уходил все глубже в дикую природу, находя там для себя как единение с окружающей средой, так и сокрытые от людей оригинальные фотосюжеты.

Ямал. Nikon D610, 80-200 mm f/2.8, фокусное расстояние — 200 mm.

Кирилл Уютнов — фотограф дикой природы и путешественник, член Союза фотографов дикой природы, Союза фотохудожников России и Русского географического общества, победитель и лауреат конкурсов «Дикая природа России», «Самая красивая страна», «Золотая Черепаха», «Global Arctic Awards» и других. Он провёл три персональные фотовыставки в разных городах России и Европы, выпустил несколько фотоальбомов. Снимал природу в 40 заповедниках и национальных парках и организовал фотоэкспедиции по всей России — от Курил до Карелии.

– Сейчас рынок фототехники переполнен, и сходу разобраться в нём довольно сложно. Постараюсь помочь вам это сделать.

Шаг 1. Определитесь с критериями, которые важны для съемки в вашем путешествии

У меня в руках побывали десяток разных камер и несколько десятков разных объективов, поэтому могу сказать: чем дороже объектив или камера, тем они более качественные или более функциональные. Но не стоит забывать, что дорогая техника имеет гораздо более узкий спектр применения, так как делается исходя из узких потребностей профессионалов. Универсальной фототехники не бывает. Поэтому подбирать её следует, исходя из своих предпочтений в съемке.

Зеркалка или беззеркалка

По конструкции все камеры можно разделить на 2 типа: с единственным фиксированным объективом и со сменной оптикой. Последний тип делится также на зеркальные и беззеркальные камеры. Не вдаваясь в технические подробности, скажу, что беззеркалки — легче и компактнее, чем зеркалки, тогда как по качеству изображения им не уступают. Это делает беззеркалки особенно удобными для съемки в путешествии.

На зеркальных камерах картинку визуализируют через видоискатель, на беззеркальных для этого есть экран. На зеркальных камерах все кнопки ручной настройки располагаются на корпусе, в беззеркальных — внутри меню. Если вы планируете фотографировать в автоматическом режиме, это неважно. Если же вы предпочитаете контролировать съемку и результат, то на зеркалке настраивать параметры получается чуть удобнее, так как кнопки настроек на них всегда под рукой. Но это не касается сегмента профессиональных беззеркальных камер вроде Sony A7, в которых скорость и удобство на уровне, а иногда и превышают таковые у зеркалок.

Поэтому выбирайте камеру по тому, какая лучше в руку ляжет, так как эргономика — вещь не последней важности. И по кошельку, конечно. Давайте попробуем подобрать хорошую камеру в разных ценовых категориях.

Шаг 2. Выбираем камеру в разных ценовых категориях

  • До $ 300 (до 21 000 ₽)

В категории до 20 тысяч рублей я бы рекомендовал простенькие зеркалки Canon 4000D kit и Nikon D3400 kit. Они позволят насладиться и сменной оптикой, и точным автофокусом и красиво размытым фоном, если прикупить к ним даже самый дешевый объектив-«полтинник» (с фокусным расстоянием 50 мм). Также интересна очень компактная беззеркалка Nikon 1.

  • $ 300-500 (до 35 000 ₽)

Если вам не нужна скорость для съемки спорта или животных, то можно брать свежие модели зеркальных камер серии Dxxxx у Nikon и хххD у Canon (где «х» — цифровой код модели) или же обзавестись предыдущими моделями зеркалок, но в большом ухватистом корпусе и с богатым функционалом, вроде Canon EOS 60D и Nikon D7000.

Также хороший выбор есть и среди недорогих беззеркальных камер, например Fujifilm X-T10, Olympus OM-D E-M10 Mark III или Sony Alpha ILCE-6000. Обратите внимание на наличие сенсорного управления и откидную конструкцию дисплея. В целом, все беззеркальные камеры сейчас дают картинку приблизительно одинакового высокого качества.

  • $ 500-1000 (от 35 000 ₽ до 66 000 ₽)

По цене до $ 1000 уже можно найти любительские полнокадровые камеры с матрицей размера 36х24 мм.

Чем больше размер матрицы, тем лучше камера распознает детали. Из полнокадровых камер можно выжать гораздо больше резкости и полутонов, чем из более дешевых моделей, где матрица меньшего размера, то есть “кропнутая”.

К полнокадровым камерам относятся Canon EOS 6D и Nikon D610. Это не самые последние модели, но смотреть в их сторону любителю определенно стоит. Также можно приобрести и беззеркалки, вроде Sony Alpha ILCE-7 или более компактных Fujifilm X-T2 и Panasonic Lumix DMC-G80. Кроме того, можно обратить внимание и на зеркалку Canon EOS 7D Mark II, производительность которой позволит снимать любую динамику, спорт или диких животных.

  • $ 1000 (от 66 000 ₽)

Камеры стоимостью больше $ 1000 охватывают профессиональный сегмент фототехники, и здесь присутствуют флагманы от всех современных фотопроизводителей. Полнокадровые зеркалки представлены семейством «пятаков» и «единичек» от Canon: 5Ds, 5D mark IV, 1Dx mark II, старшими сериями от Nikon: D750, D810, D850 и D5X и «единичкой» от Pentax K-1 mark II. Беззеркалки возглавляют Sony ILCE-7RM3, Nikon Z 7, Canon EOS R, Panasonic Lumix DC-S1, Olympus OM-D E-M1 Mark II и Fujifilm X-T3.

Плато Путорана. Canon EOS 6D, EF24-70mm f/4L IS USM, фокусное расстояние — 32 mm.

Сопутствующее оборудование: что нужно

Стоит уделить внимание и хорошему штативу, потому что вы рано или поздно захотите запечатлеть красивейшую подсветку в центре города или звезды на ясном небе. Такие вещи снять с рук не получится — снимки будут размыты из-за дрожания камеры. Высоту штатива можно менять — это позволяет составить композицию наилучшим образом и найти интересный ракурс. Словом, штатив открывает огромный простор для творчества!

Штатив не может быть дешёвым. Выбирать его нужно прежде всего по толщине ног, а не по мнимой грузоподъемности, которую все так любят указывать. Диаметр нижней секции ног должен быть не менее 1,5-2 см, и чем толще, тем лучше. А количество секций ног лучше меньше — оптимально 3 или 4.

Ноги должны быть круглыми, лучше с цанговыми зажимами или крупными защелками, желательно без центральной колонны. У меня карбоновый штатив — он легок и прочен, вместе со штативной головой весит всего около двух кг. Это оптимальный, хоть и самый дорогой вариант. Пластик не годится для полевых условий и серьезной съемки природы. Есть облегчённые тревел-штативы от одного до двух килограмм весом, но часто такие штативы не выдерживают телеобъективы больших фокусных расстояний. Поэтому штатив — всегда предмет компромисса и личного выбора фотографа, который зависит от задач, используемой техники и условий использования.

Для съемки на природе, где ровные поверхности — редкость, удобно иметь штатив с шипами на ногах. Они позволят установить штатив в грунт, на камни. Особенно хороши шипы для съемки на льду — штатив не будет скользить и конструкция штатив+камера будет устойчивой на сильном ветру.

К штативу нужно приобрести еще и «голову» — это то место, куда крепится фотоаппарат. Удобнее всего шаровая, как самая оперативная для съемки.

Из множества фирм-производителей штативов лучше всего, конечно, гиганты вроде Gitzo или Manfrotto. Но они стоят в районе $ 1000. Поэтому можно взять проверенных китайцев вроде Benro, Sirui, Leofoto, Triopo и Sunwayfoto — они будут дешевле и выйдут около $ 400-500 за приличный штатив с толстыми ногами.

Море Лаптевых.

А вот от предложения продавца приобрести фильтры лучше отказаться, потому что в тревел-съемке они нужны очень редко, да и то, если вы точно знаете, какой творческий замысел хотите реализовать. Лучше приобрести фильтры позже, когда вы точно будете понимать, для чего они вам нужны.

Шаг 3. Выбираем объектив

Выбор объектива даже важнее, чем выбор камеры, ведь объективы дают больший простор для творчества. Фотолюбители обычно засматриваются на огромные зум-объективы, потому что те «хорошо приближают». Но в таких объективах по мере укрупнения изображения теряется его качество.

Зум-объектив – это объектив с изменяемым фокусным расстоянием. Разница между минимальным и максимальным фокусным расстоянием должна быть не более, чем трехкратной для того, чтобы не терялось качество картинки. Пример правильных зум-объективов: 35-70 мм, 28-70 мм.

Хороший универсальный комплект можно собрать всего из трех объективов, которых хватит для задач трэвел-съемки на 99%. На примере марки Canon это будут объективы с фокусным расстоянием 18-55 мм, 55-250 мм и один творческий объектив. Объектив 18-55 мм позволит снимать пейзажи и панорамы, а на 55-250 мм можно снимать как дикую природу, так и портреты с размытым задним фоном. Творческие объективы не имеют функции зума, но они дают возможность снять то, чем вы особенно увлекаетесь. Это может быть легкий и недорогой объектив 50 мм (для уличной фотографии или портрета) или суперширокоугольник 10 мм или 12 мм (для пейзажей в горах и архитектуры), а кому-то захочется делать круглые кадры с помощью объектива fish-eye.  

Чукотка. Canon EOS Kiss X3, 60 mm.
Эвенкия. Dji FC220, 26.3 mm f/2.2, фокусное расстояние — 4.7 mm.

Однако нужно помнить, что кнопки «шедевр» у техники нет, и что залог интересного кадра – это, прежде всего, сюжет и свет. Без этих двух составляющих большинство картинок из отпуска ничем не будут выделяться. И старайтесь снимать в формате RAW, потом сами себе спасибо скажете. Да, RAW-файлы сразу в инстаграм не закинешь, их нужно обработать в конвертере, зато насколько широки окажутся возможности обработки и печати RAW в сравнении с JPG В формате RAW можно намного больше экспериментировать с обработкой, менять яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры. Особенно заметна разница между этими форматами при попытках вытянуть тени на темных кадрах.

Байкал. Canon EOS 6D, EF16-35mm f/4L IS USM, фокусное расстояние — 16 mm.

Набор трэвел-фотографа

Если с камерой и объективами для вашего путешествия вы уже определились, то вот как примерно должен выглядеть универсальный набор того, что стоит взять с собой для удачной трэвел-съемки:

  1. Карты памяти. Они ломаются, поэтому их много не бывает. Лучше всего Sandisc, Kingston и Transcend. Берите те, где объем побольше, а скорость — повыше (желательно, не ниже 60 мб/с).
  2. Фоторюкзак. Он удобнее фотосумки, так как освобождает руки. Подбирать нужно по количеству вашей фототехники, а не по красоте. Для безопасности вход в отделение с техникой обязательно должен быть со спины. Рекомендую рюкзаки Lowepro, Gitzo, Manfrotto, Dakine, Vanguard.
  3. Ремень для камеры. Вы удивитесь, насколько комфортнее станет снимать, когда вы поменяете комплектный шейный ремень на широкий и мягкий ремень из неопрена.
  4. Чехлы для объективов могут быть полезны, если у вас обычный, а не фоторюкзак.
  5. Средства чистки камеры и оптики. Если вы ни разу не чистили матрицу, не стоит начинать делать это в путешествии. Пыль на матрице можно безболезненно сдуть резиновой фотогрушей. Для оптики понадобится тряпочка из микрофибры, щеточка и угольный фильтр, например, фирмы Lenspen.
  6. Если вы берете с собой штатив, неплохо иметь шестигранник для подтягивания ног и головы в случае, если они разболтаются. Шестигранник обычно прилагается при покупке штатива.
  7. Много аккумуляторов. Желательно брать столько, чтобы хватило на всю поездку без подзарядки. Потому что зарядные устройства и генераторы иногда ломаются. Да и много аккумуляторов тоже не бывает, так как садятся они в самый неподходящий момент, особенно на морозе.
  8. Пульт для дистанционной съемки. Удобнее снимать себя с друзьями на фоне океана, аккуратно нажав кнопочку на пульте, чем бежать от камеры до друзей сломя голову при таймере на 10 секунд. Еще с пульта полезно снимать ночью, чтобы избежать лишних вибраций для камеры на длинной выдержке.
  9. Вспышка вряд ли вам понадобится, если, конечно, вы не будете снимать мероприятия в темных помещениях. А вот пользоваться встроенной вспышкой не стоит из-за жестких теней и бликов. Однако, если вы нацелены взять вспышку с собой, то выбирайте с поворотной вбок и вверх головой.
  10. Фильтры на объектив (то есть дополнительное стекло на линзу объектива).

Все актуальные на сегодня фильтры можно разбить на 3 группы:

  • защитные (они же УФ). Полезно их иметь, когда есть шанс поцарапать переднюю линзу объектива;
  • ND-фильтры, необходимые, чтобы эффектно размазать облака или воду в дневное время;
  • поляризационные фильтры, чтобы убрать нежелательную засветку и блики, сделав, скажем, воду прозрачной, а небо — темно-синим.

Фильтры нужно брать исключительно именитых производителей, иначе есть шанс не улучшить, а испортить изображение. Рекомендую Hoya, Kenko, а лучше всего — B+W или Rodenstock.

11. Защита экранчиков камеры. Актуально при активной съемке, когда экраны могут поцарапаться. Лучше всего поставить защитное стекло, а не пленку.

12. Запасные крышки для объективов. Они часто теряются, выпадая из карманов. Поэтому на основные диаметры объективов у меня всегда есть по запасной крышке.

13. Обычные влажные салфетки. Помогают очистить камеру после съемки во время пыльного ветра или после вояжа на морское побережье, где часто гнездятся чайки и бомбардируют фотографов.

14. При съемке на море можно прикупить мягкий бокс для подводной съемки DicaPac или Flama. Он стоит 3000-4000 рублей, а снять морскую звезду на дне, стоя по колено в воде, станет гораздо проще. Но нырять с ним не стоит, это все же не профессиональный аксессуар.

Колыма. Canon EOS 6D, EF24-70mm f/4L IS USM, фокусное расстояние — 67 mm, снято с использованием подводного бокса.

Лайфхаки для начинающих фотографов

Если вы забыли, потеряли или сломали какой-то необходимый аксессуар, то лучший вариант — купить его снова. Но так как в поездках обычно такой возможности нет, можно придумать что-то «на коленке».

Например, без штатива тяжело, но все-таки можно снять кадр на длинной выдержке, если жестко установить камеру на камне, на земле или на фоторюкзаке. Желательно следить, чтобы в объектив не лезла трава и камеру не качнул ветер. Для кадрирования можно подложить под камеру дощечку, крышку объектива или шейный ремень. Иногда стоит поставить камеру на крышу автомобиля.  

Если у вас не хватает фокусного расстояния, чтобы «дотянуться», скажем, до птички, то кроме как обрезать потом изображение, других вариантов нет. Вы получите птичку, конечно, крупнее, но гораздо менее качественно.

А вот в случае, если вы хотите охватить все, что видите, а широкоугольного объектива у вас нет, поможет панорамный режим съемки.

Сложности трэвел-съемки

Наверное, самое сложное в путешествиях — это таскать на себе тяжелую фототехнику и постараться её не угробить. Когда фотограф увлекается съемкой, он может не заметить, как встал уже на самый край обрыва, как он подобрался к животному слишком близко, или что его сейчас накроет волной.

Сахалин. Nikon D610, 24-120 mm f/4, фокусное расстояние — 34 mm.

Нужно сконцентрироваться не только на построении кадра, но и постоянно контролировать всё, что происходит вокруг. Ведь ни один кадр не стоит вашей жизни, особенно это касается ситуаций «сейчас я встану на тот краешек, и оттуда такой вид откроется!» Нельзя рисковать собой, выходя на свежий и тонкий лед, в котором вы не уверены. Нужно помнить о приливах на море — они быстры, и от них иногда не убежать. Также не убежать, например, и от медведя.

Колыма. Canon EOS 6D, TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD A011, фокусное расстояние — 600 mm.

В зимний период необходимо следить не только за мгновенно разряжающимися аккумуляторами, но и за температурой: при сильном морозе смазка в объективах может замерзнуть, и при резком повороте кольца зума можно его сломать. Также нельзя включать камеру в течение пары часов после возвращения с мороза в тепло. И тем более нельзя в течение этой же пары часов выносить камеру из тепла снова на мороз. Внутри камеры образуется конденсат, который при подаче питания может замкнуть электронику.

Чтобы получить красивый кадр, часто приходится жертвовать собственным комфортом. Пейзажи лучше всего снимать при мягком освещении — на рассвете и на закате. В это время сюжет сопровождается еще и потрясающими красными и розовыми цветами, которых не увидишь в другое время.

Курилы. Canon EOS 6D, EF70-300mm f/4-5.6L IS USM, фокусное расстояние — 188 mm.

Я люблю снимать и в дождь, и в туман, и в снегопад. Да, нелегко вытащить себя на съемку в такую промозглую погоду, но кадры можно снять очень атмосферные. В них даже могут быть сочные цвета – ведь ярко-зелёный мох или насыщенное золото осени никто не отменял. И снимать в непогоду можно весь день – когда нет прямого солнечного света, освещение становится мягким, без резких теней. Так что рассвет и закат — это обязательная программа пейзажиста, а туманы и снегопады – факультативная, про которую всегда нужно помнить.

Колыма. Canon EOS 6D, TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD A011, фокусное расстояние — 273 mm.

Ошибки начинающих трэвел-фотографов

Мне кажется, чаще всего начинающие фотографы ленятся. Ленятся пройти лишнюю сотню метров, а ведь с другой точки может оказаться красивее. Боятся подойти к человеку и спросить разрешения на съемку.

Якутия. Canon EOS 6D, EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM, фокусное расстояние — 370 mm.

Не стесняйтесь снимать в стрессовой ситуации. У вас сломался автомобиль или вы заблудились? Ничего, это скоро закончится, а кадров у вас может не остаться. А как приятно потом будет вспомнить такие моменты!

Камчатка. Canon EOS 6D, EF24-70mm f/4L IS USM, фокусное расстояние — 41 mm.

Нельзя лениться вставать рано, потому что на рассвете всегда творится самое интересное. Да и туристов в 5 утра обычно немного даже на многолюдных днем площадях. Нужно стараться выходить на съемку и ночью. Вы не представляете, какие потрясающие кадры сможете снять в том же месте, где часов пять назад было скучно и людно! Берите с собой камеру даже в кафе. А вдруг за окном случится что-то потрясающее? Или вы просто захотите снять интересный интерьер.

Если путешествие за вас уже спланировали, не ленитесь прочитать о природных и культурных достопримечательностях самостоятельно, хотя бы бегло. Вдруг вам что-то приглянется для съемки? Ведь не зная, что там, «за углом», вы пройдете мимо этого. Старайтесь анализировать всё происходящее вокруг на предмет интересного сюжета для вашего кадра. Пробуйте чаще сходить с туристической тропы – кому-то может показаться, что ничего интересного там нет, а вы сможете найти свой шедевр.

Курилы. Canon EOS 100D, EF24-70mm f/4L IS USM, фокусное расстояние — 24 mm.

Главный секрет удачного кадра

Основа захватывающего кадра — прежде всего, сюжет. Фотография должна вызывать эмоцию. Она должна заставлять задуматься и анализировать.

Всегда нужно представить себе будущий кадр, посмотреть в видоискатель камеры, трезво оценить, интересен ли вам потом будет этот кадр. И только потом нажимать на кнопку фотоаппарата.

Ямал. Canon EOS 6D, TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD A011, фокусное расстояние — 150 mm.

Нужно тщательно искать в кадре лишние детали. Неплохо бы убрать мусор на земле, если это возможно. Обращайте внимание на столбы и провода, которые обычно не видны, но ох как мешают потом на фотографии. Смотрите на углы кадра – что в них находится, нужно ли оно вам, и если нужно – не обрезается ли.

Если снимаете на бегу, и оценить будущий кадр времени нет, используйте классические приемы в фотографии: например, если объект съемки так себе, его может украсить интересный передний план – старая брусчатка или цветастое разнотравье.

Телецкое озеро, Алтай. Canon EOS 6D, EF16-35mm f/4L IS USM, фокусное расстояние — 16 mm.

При съемке пейзажа хорошо показать масштаб, помещая в кадр объект с известными размерами, типа домика или человечка.

Урал. Nikon D610, 28 mm f/1.8.
Урал. Canon EOS 6D, 16 mm.

В пейзаже иногда имеет смысл дождаться определенного положения облачка, или когда в кадр влетит птица.

При съемке в городе следите за всеми малейшими деталями и старайтесь спрогнозировать их движение, чтобы в нужный момент поймать их в нужном месте.

Пробуйте поднять камеру над головой или, наоборот, снимайте с уровня земли. Иногда это дает совершенно иной взгляд, и кадр становится ярче. Не ленитесь двигаться на точке съемки – отойти назад или в сторону. Это иногда освежает композицию в кадре новыми элементами.

Обращайте внимание на то, что у вас под ногами. Там много прекрасного, иногда — целый мир. Под ногами всегда можно найти красивый узор, оригинальную мозаику или детали живого мира.

Поэтому для хорошего кадра не столь важна техника, сколько умение видеть.

Таймыр. Canon EOS 6D, EF70-300mm f/4-5.6L IS USM, фокусное расстояние -300 mm.

Автор статьи: Юлия Степанова

Другие статьи на эту тему
Поделиться статьей в соцсетях